Должен ли костюм в историческом кино быть аутентичным (часть 1 )

[Arvenever]

Художник по костюмам Ирина Жигмунд — о том, должен ли костюм в историческом фильме соответствовать музейным образцам или художник может проявить художественную фантазию

Зрители зачастую уверены, что костюм в историческом фильме должен точно соответствовать эпохе по крою, фактуре и отделке. Они возмущаются, если не видят этого на экране: «Такого не носили!»; «Художник не знает моды тех лет!». Художник по костюмам в подготовительный период, как и вся творческая группа, обязательно изучает эпоху, в том числе крой, но не делает музейной реконструкции по нескольким причинам.

1 Голливудская причина: не стоит портить звезду

С момента основания кино никто в нем не стремился к музейной аутентичности. Боссы киностудий быстро поняли, что у каждого ведущего актера или актрисы есть свои фанаты. Поэтому на экране и вне его актерский имидж тщательно оберегали . Ничто и не при каких условиях не должно было его испортить. Даже для повседневной жизни гардеробом звезды занимался художник по костюмам, поскольку любое публичное появление продолжало поддерживать тщательно выстроенный студийным пиар-отделом образ. И уж тем более в фильме — звезда всегда должна быть узнаваема и выглядеть как можно привлекательнее.

Считается, что все началось с актрисы Сары Бернар, которая в фильме «Королева Елизавета» (1912) снималась в костюмах парижского кутюрье Поля Пуаре. Наряды поражали (и до сих пор поражают) своей изысканной красотой, но к елизаветинской эпохе не имеют никакого отношения. Скорее, это стилистический микс из одежд времен итальянского ренессанса и моды 1910-х годов. Но публика была в полном восторге, что обеспечило фильму отличные кассовые сборы.

Кадр из фильма «Королева Елизавета» (1912) / Фото: Famous Players Film Company

Голливудские продюсеры сразу увидели финансовую выгоду в том, чтобы звезда была одета модно и красиво. Любую историческую одежду подгоняли под звезду и эстетические идеалы того времени, когда снимался фильм. Режиссер Сесил Б. ДеМилль открыто говорил: «Я хочу видеть костюмы, которые заставят людей задохнуться от восторга!». И это стало основой коммерческого успеха его фильмов.

Древнеегипетский костюм / Фото: Royal Ontario Museum

Не то чтобы ему было все равно, как обращаются с эпохой. Например, для работы над «Клеопатрой» (1936) изначально привлекались серьезные научные консультанты-египтологи. По подлинным изображениям фараонов и их жен к фильму были изготовлены костюмы , но в первый же съемочный день произошел скандал — исполнительница главной роли Колетт Кольбер наотрез отказалась выйти на съемку, потому что «ей такое не идет». И срочно был вызван глава костюмерного отдела «Парамаунт» Трэвис Бентон, который создал наряды, в основу которых лег крой по косой, разработанный французским модельером Мадлен Вионне, отвечавший моде 1930-х гг, желаниям актрисы и чаяньям публики.


И, конечно, никто не хотел скрывать тонкой талии и роскошного бюста Элизабет Тейлор — еще одной звездной исполнительницы роли Клеопатры (1963). Художник по костюмам Айрин Шарафф подчеркнула все достоинства фигуры актрисы, создав интересную стилизацию в египетском стиле через плиссировки ткани и декор отделки. При этом получился волнующий, провокационный образ египетской красавицы, понятный современникам.

Путем сохранения индивидуального образа кинозвезды и стилизации под историческую эпоху пошел другой художник по костюмам Орри-Келли, автор костюмов для фильма «В джазе только девушки». Действие картины происходило в 1929 году, когда были модны женщины андрогинного типа — с маленькой грудью и узкими бедрами. У Монро была совсем другая фигура, и платья времен эпохи джаза лишали ее привлекательности, разрушая имидж. Поэтому художник сделал актрисе сексуальные, облегающие платья в стиле 1950-х годов, в которые немного добавил элементов из моды ар-деко — вышивку стеклярусом и бахрому. В результате получился настолько яркий образ наивной и соблазнительной Душечки, что зритель даже не замечает этого несоответствия в костюмах.




Вторая причина: костюмом нельзя ограничивать актерскую игру

Смотреть на красивые портреты дам, скажем, XVIII века — одно удовольствие. Но как двигались женщины в этих огромных платьях и высоких париках? Как жестикулировали? Как садились и вставали? Как с ними взаимодействовали другие люди?

Историк моды Раиса Мардуховна Кирсанова пишет в своей книге «Русский костюм и быт XVII — XIX веков»: «После 1718 года знатные женщины в России начинают носить „панье“ (от фр. Panier — корзина). Это сооружение из ивовых прутьев или китового уса значительно расширило юбку… Вначале круглая, юбка приобрела затем форму овала, так что дама уже не могла опустить руки вдоль тела и постоянно должна была держать их согнутыми в локтях… Ширина юбки была такова, что в дверь следовало проходить боком и к даме, занимавшей невероятно много места, не так-то просто было приблизиться».



Фрагмент портрета графини Сарры Элеоноры Фермор работы И. А. Вишнякова

Поэтому, обращаясь к эпохе рококо, художник по костюмам старается максимально облегчить наряд. Никого не устроят неповоротливые актеры, скованные в жестах и проявлениях эмоций.


Французское придворное платье (1750) / Фото: The Metropolitan Museum of Art

К примеру, костюмы в фильме «Мария-Антуанетта» 1938 года кажутся невероятно воздушными благодаря неаутентичным тканям — тюлю, шифону, капрону. При этом художник по костюмам Адриан специально ездил во Францию, изучал моду эпохи рококо, делал зарисовки платьев и декора (что широко освещалось в американской прессе). Но в костюмах исполнительницы главной роли Нормы Ширер больше читается влияние парижского модельера Эльзы Скиапарелли, чем моды XVIII века. Зато актриса выглядела в них привлекательно для современниц, и, к тому же, могла изящно двигаться и легко дышать, не стянутая жестким корсетом.

Comments

[Marita~]

За аутентичность болеют реконструкторы, а не актеры.

[Arvenever]

Marita~, меня всегда это удивляло

[XAMTAPO]

Arvenever, После того, как я узнала что Боярский играл Д Артаньяна в немного переделанном костюме
Смоктуновского из "Гамлета", меня не удивляет ничего!